Cuncunas en su salsa

Una de las delicias de tener una hermana nueve años menor y tan golosa como uno mismo es el hacerle bromas pesadas para perturbarle su infantil placer gastronómico.

Una de las bromas que no puedo olvidar porque se relaciona con un plato casero que a los dos nos ha gustado desde niños, llevó a darle un nombre familiar a tan preciado simple manjar.

--Cuncunas en su salsa, qué rico--exclamé un día cuando nos sirvieron el plato preferido. (Importa anotar que por "cuncuna" se ha de entender "oruga").

Mi hermana, que entonces tendría unos siete años, detuvo el gesto entusiasta con que se llevaba a la boca, ensartada en el tenedor, una suculenta cuncuna empapada en su salsa verde y no pudo evitar una arcada de disgusto que si no pasó a mayores fue sólo porque mi carcajada ante su reacción y el aroma delicioso de la cuncuna en salsa, así como su natural curiosidad gastronómica, la hicieron desdeñar toda repugnancia.

Curiosa y con cierto prurito observó el bocado por un segundo largo, lo olió con nariz cautelosa y, dándolo por bueno, de un mordisco dio cuenta del mismo.

--Deliciosa--declaró, relamiéndose la salsa que le quedó en los labios--me encantan las cuncunas. Y procedió a devorarse con regusto el plato de macarrones en salsa de espinacas que yo le había querido hacer creer que eran cuncunas en su salsa, ésas que no hacía mucho habíamos visto en el jardín y una de las cuales, por hacerla sentir asco, yo había despachurrado con una piedra; la pasta verde en que se revolcó la víctima y su forma y color de macarrón me inspiraron la broma de la cena.

--¿Qué quieres comer para tu cumpleaños?--nos preguntaban siempre el día antes de la celebración.

--Cuncuna en su salsa--respondió mi hermana, año a año desde entonces. . . y a lo mejor lo hace todavía.

La receta es muy sencilla, sencillo el plato, de sabor sin complicaciones. A unos macarrones cocidos "al dente"--por su puesto--, se los revuelca inmediatamente antes de servirlos, en una salsa bechamel a la que se le ha añadido en los últimos momentos un buen puñado de espinacas y el jugo que resulta de molerlas en la batidora.

Un libro nostálgico

"We also could never have imagined the delight that families experienced when they shared a recipe and memories with us or prepared their favorite dish right before our eyes", escriben Himilce Novas y Rosemary Silva en la introducción a su libro Latin American Cooking Across the U. S. A (Alfred  A. Knopf, Nueva York, 1997)

Hacen con tal comentario sorprendido una tácita referencia a la nostalgia del paladar de los hispanos radicados en los Estados Unidos, multitud que queda representada en los que contribuyeron con su plato preferido a la colección de 200 recetas que forman este libro esencialmente gastronostálgico.

Libro de la diáspora, de le emigración, del exilio.

De este libro de hace ya veinte años es la siguiente receta y su memoria de infancia: "Pastel de papas celestial" lo titulan las recolectoras de recuperadas ausencias culinarias.

Es el "pastel de papas" uno de mis platos favoritos que, para mi deleite, se preparaba con cierta regularidad en casa.

Consiste básicamente en un pastel al horno hecho de puré de papas con un relleno del "pino" con que se rellenan las empanas de horno en Chile.

No podría decir qué origen tiene esta receta, pero es evidente que se emparienta con las papas rellenas, delicia que habrá que comentar en otra ocasión, y que tiene, hasta donde yo sé, identidad peruana, como la tienen no pocos platos de la cocina chilena.

Sin pretender dármelas de conocedor, y recordando la enorme influencia de todo lo inglés en el Chile del siglo XIX, me inclino a pensar que este pastel de papas de mis nostalgias bien puede tener también influencias de la cocina inglesa, tan dada a preparaciones similares.

Ya desde su hermoso aspecto de budín dorado que decoraba la mesa familiar minutos antes de que mamá fuera sirviéndolo desde su sitial de proveedora, hasta la textura y sabor de cada bocado con que lo iba consumiendo, y sin desdeñar su aroma, el pastel de papas me pareció siempre un alimento incomparable y tan mío que me costaba creer que otros pudieran saborearlo tan bien como yo.

Hay mucho de egocentrismo en la gastronomía.

La receta en el libro de las nostalgias viene en inglés. Trato de traducirla al castellano:

El pastel de papas celestial--carne picada, cebolla, pasas y aceitunas negras dentro de un pastel de puré de papas aromático a nuez moscada--era un plato regular en la casa de mis padres en Chile. Combina la suave textura y simple elegancia del puré de papas con el más robusto y popular sabor del "pino de carne", el relleno de carne de vacuno que hacía de las empanadas al horno de los domingos una delicia incomparable.

El pino de carne se prepara con carne picada, cebolla, ajo, pasas remojadas un buen rato en agua tibia, aceitunas negras, pimentón en polvo, comino, sal  pimienta.
Se dora las cebollas y la carne con los ajos y el comino y el pimentón sin que se terminen de cocer.

El puré de papas no requiere mayor explicación. A mí me gusta preparado con leche, mantequilla y un poco de nuez moscada.

Para armar el pastel se pone al fondo de una budinera enmantequillada un poco de puré formando una base no demasiado gruesa sobre la cual se pone el pino, al que se le agregan las pasas y aceitunas y, si se quiere, tajadas de huevos duros. Se cubre todo con abundante puré. Antes de meterlo al horno para que se dore y se termine de cocinar el pino (cosa de veinte minutos a fuego mediano) se espolvorea el pastel con una cucharada de azúcar granulada. Al servirlo cada cual puede agregarle un poco más de azúcar a su porción.

Un asado con significado esotérico

Mi padre, Sergio Felipe, gozó de la vida, a su manera, como lo hacemos todos.

Gran lector, tuvimos gracias a él una excelente y elegante biblioteca en casa. Entrar en ella era ingresar a un templo decorado con libros de todos los formatos, tamaños y contenidos: un mundo para curiosear, aprender y aventurar cada vez que los ojos leían los títulos y los autores en el lomo de tanto libro--la cabeza inclinada de lado, a veces a la  derecha, a veces a la izquierda, ya que no todos los libros tenían los lomos con la información en la misma ldirección--hasta que le mente le daba la orden silenciosa a la mano de seleccionar un libro con pausa y respeto.

Había libros de ensayos y novelas, libros de poemas, de teatro y de exploraciones espirituales. Recuerdo uno sobre sufismo, otro sobre San Agustín, uno de Tagore y sus poemas, de Buda, de los grandes rusos, Dostoyevsky, Chekov. Y estaban los de los poetas y novelistas chilenos: Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Enrique Lafourcade, Manuel Rojas, Marcela Serrano, Marta Brunet, José Donoso, y Jorge Edwards (todos pre-Isabel Allende).

Hijo de la pintora Dora Puelma y casado con la pintora Sara Puelma, prima hermana suya por el lado Puelma, mi padre amaba el arte, sobretodo el teatro. De joven había participado en radionovelas. Me llevó a grades producciones teatrales. Tenía yo once años cuando fuimos a una producción completa de Carmina Burana, con el Ballet Nacional, la Sinfónica y coros de adultos y niños bajo la genial coreografía de Ernest Uthoff.

Mi padre amaba también los asados. Tenía buena mano para mantener el fuego a punto, adobar como se debe los pollos y las carnes, y trabajarlo todo con dedicación amorosa, ensalzada por el buen vaso de vino tinto, nunca vacío. 

Era un artífice de la parrilla, sus asados eran un prodigio.

Mi hijo Sergio Hernán conoció a su abuelo de niño y es mucho como él: gran lector, amante del arte en todas sus formas, con cursos de teatro e incluso una audiencia de actuación en The Julliard School of Dance, Drama and Music en Nueva York. Vive en Miami, donde la luz, el sol y el calor lo han moldeado en un personaje maravilloso, con mente con chispa, colores, y múltiples ideas (Me ha regalado un bello libro de poesías de la nueva generación de poetas y publicistas de Miami). Gran cocinero--entre otras habilidades--publica sus recetas en SergiocanCook en Facebook, con descripciones creativas y fotos de calidad. 

Estuvo de visita para las festividades de Diciembre y el 27 decidió--así, enérgicamente y de la nada--que estaba en animus asadendis. Y un asado especial era el que quería, uno con alas de pollo, costillas de cerdo lechón, chorizos especiales, unos con cebollín verde y otros con jalapeños.

Compramos las alas, las costillas y los chorizos en un lugar tradicional--todo fresco, nada de productos de supermercado--donde hay que hacer fila en el sector de las carnes por tanto cliente como tienen.  


Sergio Hernán adobó las alas con especial devoción: Las 4 libras/2 kilos de alas se marinaron en el jugo de 8 limones generosos, 10 onzas/280g de mostaza café con especias (Spicy Brown Mustard, básica) que hace del marinado una salsa cremosa, 1 cucharada de sal y una de pimienta blanca, una cucharada de ajo en polvo, 2 cucharadas de perejil seco, y dos cucharadas de Maple Syrup (sirope de verdad, no uno de esos sustitutos azucarados con melaza). Y todo se dejó descansar una hora.

Sacó las alas del marinado maravilloso y lo puso al fuego en una ollita para reducirlo y bañar las alitas con el sabroso resultado.

Luego llevó a la parrilla las alitas que, en filas militares, fueron haciéndose lentamente, con bañados de tanto en tanto de la reducción del marinado. Las instrucciones son dar vuelta y seguir con el mismo procedimiento con paciencia y acompañándose--en este caso--de buena cerveza. 

Todo esto a la tarde, ya sin luz en Ohio, con un frío de 3C/37F, pero con cielo claro, sin una nube, con paz y con el calor y la luz de un fuego de madera en la chimenea portátil.

El resultado del largo proceso es simplemente espectacular, por la calidad de esas alas a la parrilla preparadas con interés y muchas ganas.

Más tarde, en la noche, antes de quedarme dormido, me di cuenta de que era el 27 de diciembre, el día de cumpleaños de mi padre y que Sergio Hernán, el nieto que tiene tanto de él, nos había celebrado, sin saberlo--pero llamado a hacerlo--el cumpleaños de Sergio Felipe. Fue una pura coincidencia y aninguno se nos ocurrió pensar que las espontáneas ganas que Sergio Hernán tuvo de preparar un asado especial esa tarde quizás las dictara una comunicación que sólo él recibe de Sergio Felipe sin saber cómo ni por qué, para el agrado de todos.

Con esto es suficiente. El resto de las recetas es para otro cuento.  
©Hernan L. Fuenzalida-Puelma, 28 diciembre 2016. 

Garbanzos verdes

Esta no es una receta, es una travesura. Nunca olvidaré mis veranos en mi pueblo natal, San Pedro de Gaíllos, en Segovia, España.

Como soy hija única me fascinaba pasar los veranos allí con mis abuelos, tíos y primos. Durante el año escolar en Madrid, donde me crié, no podía culpar a nadie si hacía algo vedado, pero en el pueblo era otra cosa. Por eso me encantaba las vacaciones allí.

¿Habéis probado alguna vez garbanzos verdes? ¡Son deliciosos! Por las noches, después de cenar, mis primos y yo andábamos carretera arriba, a la Cuesta de los Morales, y nos adentrábamos en los verdes garbanzales para comer garbanzos verdes. Era nuestro postre. Qué bien ‘sabía’ arrancar matas, desvainar los garbanzos y comerlos. Son como los guisantes pero mejores. Un poquito duros, pero no mucho; un poquito dulces, pero no mucho, son perfectos.

Como éramos todos cómplices siempre creíamos, sobre todo yo, que podíamos culparnos unos a otros. Pues no, no era así. Los garbanzos verdes se abonaban con salitre, lo que causaba un gran problema. Nuestros mayores siempre sabían que andábamos a garbanzos pues todas nuestras ropas y alpargatas presentaban unas manchas que eran muy difíciles de quitar, incluso con continuos lavados. ¡Y lo peor era que yo no podía culpar a nadie: mi ropa también estaba manchada! Aún me acuerdo de un lindo vestido--que me había hecho mi tía modista--que volvió a Madrid con las dichosas manchas que nunca se pudieron quitar.

A pesar de las manchas nunca nos castigaban pues todos los chicos del pueblo comían garbanzos verdes y hubiera sido muy difícil castigarlos ya que ayudaban, mucho o poco dependiendo de su  edad, en las labores agrícolas.

Si tenéis alguna vez la ocasión de comer garbanzos verdes no la desperdiciéis: son deliciosos.   Aunque la gente dice que dan dolor de barriga, ¡nosotros nunca lo tuvimos!  

 ¡Buen provecho!

Gilberta H. Turner

Cazuela de Curacavi

Unas tres o cuatro veces al año viajábamos desde Viña del Mar a Santiago en auto. Primero en un Ford Prefect del 47 de color negro y después en un Chevrolet 51 Fleetwood de color blanco, de dos puertas de esos peinados hacia atrás.

El viaje era un evento familiar: duraba varias largas horas, que se redujeron sensiblemente años después con la construcción del Túnel de Lo Prado. Lo mas importante del viaje.era la parada en Curacaví, a medio camino viniendo desde Viña y antes de la cuesta que hoy se evita con el túnel.

El descanso era en el Hotel Inglés, famoso por sus cazuelas y por la Chicha de Curacaví.

Nos concentrábamos en la cazuela, ya que éramos chicos y no podíamos tomar y mi padre manejaba. Aunque hay que reconocer que probábamos la chicha en unos vasitos minúsculos y dormíamos muy bien el resto del viaje.

La cazuela podía ser de ave o de vacuno. Nos gustaba la de ave.

El Hotel Inglés ya no está. Un terremoto de 1985 y la nueva carretera produjeron estragos físicos y financieros. Creo que allí donde estaba el hotel ahora está la Municipalidad de Curacaví.

El nuevo Hotel Inglés era de los años 50 y había reemplazado al de los 30, que era famoso pues había recibido muchas visitas ilustres, incluidos varios Presidentes y Libertad Lamarque, cantante argentina famosa, guapa y muy llorona.

Esta receta es en memoria de la inolvidable cazuela de ave del Hotel Inglés de Curacaví y de los largos viajes a Santiago. Es como sigue:

Se necesita: 1 pollo grande sin piel y trozado (pechugas en cuatro, dos muslos y dos piernas y las 2 alas; 1/2 taza de harina; 1 cucharada de perejil seco; 8 papas medianas cortadas en dos; 8 trozos de zapallo de 2 centímetros (1 pulgada) cortados en dos (butternut squash en los Estados Unidos); 8 trozos de choclo o maíz cortados en dos; 1 zanahoria rallada gruesa; 1 taza de porotos verdes (vainicas o green beans) cortados en juliana finita o corte francés;1 pimiento morrón rojo y otro amarillo o naranja, en lascas; 2 cebollas picadas finas; 4 dientes de ajo machacados; 2 cubos de concentrado de pollo; 2 cucharadas de orégano;1/4 cucharadita de comino; 1 cucharadita de merken; 3 cucharadas de aceite; sal, pimienta; 1/4 taza de perejil o cilantro picado fino; 2 litros de agua, un litro de agua caliente y un litro de agua fría

Accion: 1. En una olla grande y profunda, poner el aceite y sofreír por 3 minutos la cebolla (con una pizca de sal para que suelte su humedad natural) y el ajo. 2. Pasar el pollo por la harina, a la que se le ha agregado el perejil seco y el merken, y sofreír las presas hasta medio dorar. 3. Añadir los pimentones, los cubos concentrados de pollo, mezclar y sofreír por 2 a 4 minutos. 4. Agregar el litro de agua fría y dejar hervir por 5 minutos. 5. Añadir las papas, los trozos de zapallo, el choclo, las zanahorias y el orégano. Dejar hervir por 5 minutos y agregar el litro de agua caliente. 6. Tapar y dejar cocer por 15 a 20 minutos hasta que las papas estén medio blandas. Agregar los porotitos verdes y cocinar por otros 5 minutos.

Servir una presa de pollo, una papa, un trozo de zapallo, un trozo de choclo y abundante caldo con el resto de las verduras. Espolvorear perejil o cilantro.

©Hernan L. Fuenzalida-Puelma, Diciembre 2016

Las eternas cebollas caramelizadas

Hay aromas que impregnan la cocina y la boca. Uno de ellos son las cebollas caramelizadas.

Caramelizar cebollas es cocinarlas lentamente en aceite de oliva y mantequilla hasta que estén ricamente doradas.

Las recuerdo vivamente desde mi niñez pues presagiaban un buen plato de carne (lo que no era muy usual entonces).

Se hacían en forma sencilla en una sartén que ha visto muchos aceites a lo largo de los años y que recibe esta vez, con aceite y mantequilla (y con cariño), las cebollas, en corte pluma un tanto rústico, y ajos finamente picados.

Se les ponía a medio cocer un poco de vino (el que estuviera a mano) se si comenzaban a secar.

Deliciosas.

Había que hacer porciones grandes, ya que como buenos cebolleros, nos gustaba comerlas no solo acompañando el bistec sino también solas con pan.

Caramelizar es una maravillosa manera de maximizar el sabor del más simple de los ingredientes.
Las cebollas son naturalmente dulces. Al cocinarlas lentamente por un tiempo prolongado,los azúcares naturales se caramelizan y cobran un sabor y aroma intensos.

Experimentar con cebollas amarillas, blancas y rojas, incluso con mezclas de cebollas. Usarlas sobre carne, para la sopa de cebolla, en tartas, pizzas o como salsa de cebolla o, simplemente, comerlas con pan. Hoy con vinagre balsámico se les agrega un toque europeo.

Me gusta tomar 3 a 5 cebollas medianas, rojas, amarillas o blancas; 3 cucharadas de aceite de oliva de calidad; 2 cucharadas de mantequilla (margarina jamás); 1 cucharadita (5ml) de sal; 1 cucharadita de pimienta cayena o merken; 3 a 5 dientes de ajo finamente picados; 1 cucharadita de orégano seco; 1 cucharada (15 ml) de vinagre balsámico.

Con todo esto preparado y en misse en place (cada cosa en su lugar, es decir, los ingredients ya listos y en diferentes recipients, de los que hay que tener muchos y de diversos tamaños) procedo a:

1) Pelar las cebollas, cortarlas por la mitad y en rebanas de 1/2 centímetro/ 0.20 pulgadas.

2) Calentar el aceite de oliva y la mantequilla (una cucharada por cebolla) en una sartén amplia de fondo grueso; añadir las rodajas de cebolla y el ajo, revolver y cubrir bien con el aceite/ mantequilla, distribuir sobre la sartén y dejar cocer, revolviendo ocasionalmente. Espolvorear sal y pimienta cayena o merkén.

3) Cocinar a fuego medio bajo. Dejar cocer durante 30 minutos revolviendo de vez en cuando y agregado vino para evitar que las cebollas se sequen.  Cocinar lo suficiente para dorar, sin revolver demasiado para que tomen color sin quemarlas. Añadir más aceite si es necesario. Agregar orégano.

4) Al final añadir vinagre balsámico o vino para desglasar la sartén y dar sabor adicional a las cebollas.

Se pueden refrigerar durante varios días en recipiente hermético (aunque en mi experiencia nunca he visto que haya quedado nada para guardar).

©Hernan L. Fuenzalida-Puelma, 2016

Un pudín recuperado

 “A la recherche du pudin perdu”

 (En busca del Perfecto Pudín de Pan)    

Eliana Rivero

Por lo general, todos comenzamos nuestro nostálgico recorrido gastronómico con recuerdos de algún delicioso plato creado por nuestra abuela o mamá, o a veces una tía y su arroz con leche (el último es mi caso). Pero deleites hay cuyo glorioso recuerdo no provienen de la casa materna o paterna, sino de inesperados rincones donde se cultiva lo que hemos ansiado degustar desde que el paladar se nos formó, o deformó, en la infancia. 

En mi niñez, eran acostumbrados los pudines que se confeccionaban con pasas y almendras engastadas en un pan molido muy fino que hacía las veces de harina, con mezcla de leche y huevos,  sazonado todo con canela y vino, y que se cortaba con cuchillo y se comía en la mano, como hacen los ingleses con sus cakes y bizcochos a la hora del té. Pensaba yo que aquel postre no podía ser de otra manera, hasta que una tía (sí, de veras, una tía que se esmeraba en dulces) me dio a probar lo que en la Cuba de mi infancia y mocedades se denominaba pudín diplomático: sobre una base de frutas --por lo general melocotones y cerezas-- un relleno de flan o natilla sobre los colores de las guindas y los duraznos, y encima la masa dulce del pan acanelado. Hmm, delicioso, pensaba yo entonces. 

Muchos años después, frente al mostrador de una dulcería y repostería en Miami, cuando una amiga me dio a probar el pudín diplomático del que se enorgullecían los propietarios, comprobé que era aquel un deleite de los dioses que merecía ser cantado en alguna oda. Quede aquí, pues, recordado y apreciado.

 Pero no comienza ni termina ahí mi épico canto a los pudines. 

Corría el año de 2009 cuando me encontré en Nueva Orleans, ciudad de jambalayas y mariscos, con un distinguido menú que ostentaba, en la sección de postres, un “bread pudding” que me llamó la atención. Y resulta que no soy yo sola la que recorre lugares y ciudades en busca del PPP: otros comentaristas y “blogueros” cantan las virtudes de dicho postre con admiración homérica.  Transcribo algunas frases representativas del entusiasmo y deleite con que acogen algunos este postre de mis nostalgias:

“Mi affair amoroso con el pudín de pan comenzó en Nueva Orleans. Aunque mi madre yanqui confecciona uno decorado con duraznos que es digna oferta para las visitas, y una vez pasé un verano en una tienda gourmet de Manhattan sirviendo una versión mexicana con chocolate, no fue sino hasta que probé mi primer bocado del confortador dulce en la ciudad del Golfo que mi devoción floreció plenamente. Corría el año de 2006, y el restaurante Commander´s Palace retornaba a la vida después de una laboriosa renovación post huracán Katrina. Su pudín-suflé, etéreo y oloroso a whisky, era causa de regocijo. Desde entonces he vuelto en peregrinaje a Nueva Orleans varias veces, y en cada ocasión no me alcanza el tiempo para probar una nueva versión del postre”…. en busca del PPP, añado yo.

¿Por qué es tan amado el pudín en la sureña ciudad costera? No es que el plato se inventara allí, porque ese honor les corresponde a sagaces cocineros medievales en Europa y el Medio Oriente que tenían pan viejo de sobra en sus manos. Pero el postre es la perfecta encarnación de las virtudes gemelas de los Creoles: pan del día anterior, demasiado bueno para desperdiciarlo, que se baña en una mezcla de leche, huevos y azúcar, quizás mezclado con nueces y frutas, y horneado a un punto sublime. 

Pregúntesele a cualquier nuevo-orleaniano cuál es el mejor pudín de pan y probablemente respondan que la versión del Bon Ton Café, el más antiguo restaurante Cajun de la región. Salpicado de pasas, el Bon Ton lucía su primer pudín de pan en el menú de la década de los cincuenta, mucho antes que otros establecimientos se dignaran a servir el humilde clásico sureño, y la misma receta familiar ha estado deleitando el paladar de sus clientes desde entonces. El pan francés de la panadería Alois J. Binder, otra institución local, resulta en una consistencia densa pero suave, y el coronarlo de crema hecha con whisky le añade un grado de sabor que satisface el paladar adulto.

Pero no obstante la excelencia de esos pudines de Nuevo Orleans, mis viajes a San Francisco, ciudad de reconocidos restaurantes, me han llevado recientemente a un bistro francés en la popular Market Street, el Blue Stem Brasserie, donde el pudín alcanza asimismo  alturas olímpicas para el paladar de los conocedores. Elaborado con pan de brioche, servido con arándanos frescos en su salsa y regado con coñac, la canela de su interior y la crema de su exterior se combinan con un gelato de vainilla que hace suspirar a los que lo prueban. He aquí la foto, que imagino hará bailar las papilas gustativas de los lectores:

    

Mas no podría terminar en estas páginas mi exaltación del PPP sin recordar la memorable versión ofrecida en un pequeño restaurante casero de Key West (Cayo Hueso en español), ciudad de recuerdos de Hemingway y de cubanos del siglo XIX que allí vivieron y murieron, como lo atestigua un cementerio lleno de tumbas grabadas en español donde poetas y soldados descansan a la sombra de palmas de coco. Fue en Santiago´s Bodega, peculiar nombre para un restaurante de tapas, donde en 2011 el pudín de pan llegó a mis labios de forma inesperada: elaborado con croissants, salpicado de chocolate y regado con salsa de whisky bourbon, aquel postre en la tarde del Golfo floridano despertó delicias ancestrales en mi paladar, recordando a mis tías y mis viajes por ciudades costeras, puntuadas por platos que rememoraban olores y sabores de juventud, despertando en mi memoria la nostalgia de aquellos postres y manjares con que nos mimaban nuestros seres amados, y con los que sabios dueños de restaurantes y hábiles chefs nos regalan el paladar, en busca de parroquianos sin duda, pero además gloriándose en la creación de sabores y olores que nos lleven a un paraíso sensorial en esta vida.  

   
Y hago votos porque el PPP, mi perfecto pudín de pan, llegue a la inmortalidad como recuerdo de viajes y niñeces, de tiempos felices en que los comensales comparten platos y cariños, risas y festejos, con lo mejor que la herencia gastronómica de nuestros días humanos puede ofrecer.

(Referencia) http://www.saveur.com/article/Travels/Great-Bread-Puddings-in-New-Orleans    New Orleans, Louisiana, April 2009