Sunday, June 7, 2026

¡Habas tenemos!

 


—¡Habemus habas!---exclamaba mi padre en latín macarrónico de su invención al ver llegar a la mesa del comedor la fuente con la ensalada de las primeras habas de la temporada. Eran en ese momento inaugural su legumbre favorita.

Habrá sido su entusiasta recepción de las habas—fueran éstas servidas en ensalada, en guiso con tocino, o peladas y en salsa bechamel—lo que nos hizo gustarlas a pesar de su aspecto de guijarros verde olivo y evocarlas a lo largo de la vida como un alimento infantil, de sabor nostálgico. 


Ha sido el reencuentro reciente de ese sabor el que me ha llevado a escribir esta nota.


—¡Habas tenemos!---he exclamado al ver ante mí el plato de habas peladas en salsa bechamel, una forma de preparación que tiene mucho de la comida suavemente deleitosa que se les da a los niños y que, como niños—mi padre se volvía uno al comerlas—las gozábamos a la hora de la cena familiar.


Es plato fácil de preparar. Se cuecen las habas en agua, se les quita el hollejo y, así peladas, se las mezcla con salsa bechamel. Se las puede servir como acompañamiento de alguna carne, si no se es vegetariano, o por sí solas, con un poco de queso parmesano espolvoreado encima.





Tuesday, August 26, 2025

Bacalao del recuerdo


Acabo de comer sabrosamente un platillo que preparé a la diabla con lo que tenía a mano. Mientras lo saboreaba me vino a la memoria, vívida, una anécdota de hará unos cincuenta años atrás gozada en la que fue mi última visita a Barcelona.

Bajaba yo de vuelta de haber estado toda una mañana en el Parque Güel sufriendo la delicia de lo inexplicablemente bello y evocador de lo que no se ha vivido nunca pero se lo siente como algo propio que se evade en lo inasible.

Era verano y la experiencia estética y el sol de la primera tarde me doblegaban a tal punto que sentí la urgencia de entrar en un pequeño local, entre bar y cocinería, a beber algo y a descansar en el sopor del humor decaído. 

Me senté a la barra. Frente mío, la dueña del local, casi anciana, se preparaba a cocinar. En una paella al fuego se puso a sofreir algo que supuse serían los ingredientes del característico sofregit catalán del que yo no sabía los detalles aunque sí el aroma y su efecto en lo que se come. Me dejé ganar por la quietud de la cocina, fascinado por lo que la mujer hacía con esa sabia calma dichosa del milenario ritual culinario.

La miraba con la curiosidad del aprendiz que desde niño fue aprendiendo el arte de cocinar en la muda, absorta observación de la vieja cocinera que a las órdenes de la abuela preparaba platillos que evocaban el pasado. Me sorprendió verla cortar con tijeras trozos de un bacalao salado y seco que iba tirando a la paella donde acabó preparando milagrosamente un arroz que, sin tapar, fue despertando mi apetito de resucitado. 

Le pedí que me sirviera un poco y comí como recordaba haber comido de niño bajo la mirada del cariño,

Memoria inolvidable de una Barcelona ancestral que no sé bien por qué no he visitado de nuevo.



Wednesday, February 26, 2025

Polenta y pajaritos



No todo recuerdo de comidas de la infancia son gratamente nostálgicos: hay algunas de hace tanto que han dejado un regusto desagradable, como es el caso de una experiencia culinaria perturbadora tenida en casa de un amigo de familia de gastrónomos. Éramos los dos afortunados degustadores de las estupendas recetas de nuestras respectivas cocinas de ancestrales secretos del comer delicioso. 

Hubo, sin embaNrgo, una excepción a lo deleitable. Y fue la muy anunciada “polenta e uccelli” a la que se me invitó, sabiéndome curioso de sabores nuevos, para impresionarme. 

Y de veras me impresionó el convite. 

A la mesa llegó el aplaudido manjar que, de solo verlo, me quitó el apetito.


Sobre la dorada perfección de la polenta yacían en mi plato, como víctimas de una tragedia atroz, los cuerpecitos asados de varios pajaritos diminutos, cuya pequeñez resaltaba lo tremenda que en ese momento me pareció la barbaridad de devorar cuanto ser vivo existe.

Como todo animal carnívoro, nos alimentamos de otros animales sin pensar en lo brutal del ciclo alimentario natural que hace del más débil presa del más fuerte. 

En el caso de la “polenta e uccelli”, delicadeza de la comida del norte de Italia, el débil me pareció demasiado débil y demasiado sibarítico el regusto de comérselo.

Sunday, May 26, 2024

Para picotear: causeo de choritos

Entre las comidas entretenidas, que se evocan como placer combinado del comer y el conversar alborotado alrededor de la mesa están las diversas manifestaciones del causeo, preparado para el "picoteo", es decir para consumir los ingredientes de una fuente común picándolos uno a uno con el tenedor o con un palillo.

De las diversas variedades de causeo, despierta nostalgias de un pasado de regustos marinos, el de "choritos"°:


Consiste éste en una combinación o ensalada fría de choritos, dados de queso y aceitunas mezclados con cebolla y perejil picados. Se lo sazona con aceite y jugo de limón; un toque de ají o pimienta le viene muy bien. Un buen pan lo acompaña estupendamente.

° Término chileno que designa al mejillón, o mytilus chilensis: https://es.wikipedia.org/wiki/Mytilus_chilensis




Thursday, May 2, 2024

La pizza, comida infantil

Acabo de comer como un niño. Me preparé lentamente, con la parsimonia de la nostalgia, una pizza que hubiera querido fuese como la primera, la que comí a una edad al borde de dejar la infancia.

¿No es la pisa, acaso, un gusto infantil, satisfaciente? 


Su valor nostálgico se remonta para mí a los años del colegio, cuando la comí por primera vez en casa de un amigo de padres italianos. Una estupenda pizza casera que desde entonces se volvió memoria de lo entrañable de la comida propia, con la que se crece. La comida de la niñez.

No es la pizza de hoy, preparada de memoria, la misma pizza de entonces; pero la rememora y comerla recrea esa edad y esa amistad que duró con los años cuanto los años le permitieron que durara.

Desde este hoy tan lejano recuerdo, al preparar y consumir mi pizza casera, al amigo y su pizza familiar, delicia infantil que se vuelve a gozar en la nostalgia.



Las recetas de pizza son innumerables. Opto por la más simple. Para la masa dependo de una cajita de harina preparada, la de Jiffy, por ejemplo. En cuanto a los demás ingredientes me inclino por las anchoas y las aceitunas. La salsa de tomate y el queso los prefiero en mínimas cantidades.




Friday, September 18, 2020

La dieta deleitosa

Alguna vez--en otros días--la gordura, la morbosa obesidad, representó la riqueza y el poder. Hoy, más bien todo lo contrario.

Cuando Lázaro, el de Tormes, pasaba penurias de hambre el emperador sufría las dolencias propias del que mucho come, del que engulle en demasía: el goloso.

Las opulentas mesas de los bodegones holandeses de esos siglos de abundancia, proclamaban la fortuna de poder comer de todo hasta la saciedad y la apoplejía.


Hoy la obesidad también se da en sociedades económicamente superiores; pero, a diferencia de los tiempos de la expansión europea, magníficamente caricaturizada en el obeso John Bull británico, la gordura morbosa no es privativa de los poderosos--que saben lo que les conviene-- sino propia de las clases bajas de poco ingreso y pobrísima educación.

Comer bien, saludablemente y con gracia gastronómica es caro y por lo mismo un placer de acaudalados. Requiere también un nivel de educación que hoy la propaganda comercial ha convertido en una confua y dañina ignorancia.

Vienen estos comentarios a cuento de la nostalgia de una infancia perfectamente alimentada con el equilibrio de una dieta familiar que no sabía de comida chatarra ni de servicios al paso ni de otras comilonas y excesos que el de unas cuantas celebraciones--no muchas y mayormente familiares--en las que se gozaba del exquisito placer de manjares no tan sanos, y por lo mismo raros, que hoy se consumen a diario, con pésimas consecuencias y sin el deleite que produce lo selecto y no habitual. 

Hermoso es el recuerdo, por ejemplo, de caminar con los mayores al centro de la ciudad y tener la oportunidad de elegir un helado del sabor que uno quisiera, o de tomarse un jugo de zanahoria con naranja acompañando un delgado sandwich de miga de ave y pimentón; o de comerse un "hotdog completo", con chucrut y mostaza, o uno con palta y una gaseosa. Eran los contados momentos en que se comía lo no muy sano y sabroso de fuera de casa: lo excepcional.

Lo habitual era la dieta sana y variada de la comida casera, la preparada a diario con el cariño de la receta familiar, la que a todos gusta y a todos satisface por completo. Dichosa la familia que guarda el recetario de ese ayer, anterior a la desmesura de un presente que no se satisface nunca con lo que come tentado por una culinaria del consumo insano e insaciable.



Tuesday, September 15, 2020

Pescado frito como no hay otro

Característico de las calles del puerto de Valparaíso, en las que aprendimos a aventurar de muchachos en la comida típica y popular, eran los puestos callejeros y los locales que servían merluza frita acompañada generalmente por una ensalada de lechuga o papas, ya fueran fritas o en puré. 

No hay cómo olvidar tal forma de preparar un pescado de carne blanquísima que se desmorona en trozos deliciosos al sólo contacto con el tenedor.

Hasta el día de hoy la merluza frita es un plato popular que se consume en los comedores del mercado y restaurantes de obreros y gente del puerto, aunque no creo que se use todavía venderla enrollada en un trozo de papel de diario, como se lo hacía en las bulliciosas calles del plan de Valparaíso, las que no alcanzan a encaramarse a los cerros populosos.

Es en un comedor humilde del mercado donde he repetido ahora, de viejo, la dicha de comerme una merluza frita como las que nos servíamos en casa más de algún viernes, día de comer pescado. 

Frente a mí tuve de nuevo la visión dorada del pescado rebosado y frito a perfección, humeante y aromático, sobrepasando su tamaño la circunferencia del plato de simple loza blanca. Aunque no llevaba al lado la ensalada de lechuga con aceite y limón que era la que preferíamos de niños, una papa en tajadas, también doradas, servía muy bien su oficio de acompañamiento.


Es tan delicada la carne de la merluza que basta cortarla con el tenedor para que se desmenuce en lascas suavísimas de perfecto sabor. Bien preparada no hay temor de encontrar una espina y se la consume despreocupadamente, atento sólo a la textura, el sabor y el aroma, combinados con los del reboso apenas presente y los de las papas, por sí solos excelentes.

Son los sabores, aromas, texturas y sonidos de una infancia de innumerables viernes "de guardar", cuando era lo correcto--y apatecido--consumir las criaturas del mar, símbolo icónico de la divinidad tradicional tan directamente relacionada con la dicha de la cena.


Thursday, August 20, 2020

Jubiloso jugo del recuerdo, Carlos Acosta

I. Hoy temprano, en el desayuno, tomé un jugo de zanahoria. Al segundo trago ya había regresado a la infancia.

2. Voy de la mano de mi madre. Ando ya en los siete, según se dice, el mejor año de la niñez. Salimos de casa al tiempo que el sol hace lo propio por levante. Los dos pinos del portón, altos por igual, parecen decir, no tarden tanto. Una parvada de tordos pasa por encima de nosotros. En la I griega del pueblo abordamos la pollera que nos ha de llevar a la ciudad. Pido, como siempre, el asiento de la ventanilla. Aquí es El Parral. Éste, el arroyo El Lagarto. Allí La Pedrera. Mi madre se da a la tarea de señalar lugares que vamos pasando. Escucho atento, miro asombrado. Debido a la velocidad y a la ventana abierta, el aire se unta en las mejillas, revuelve el cabello. Allá está La Cueva, señala con el dedo índice. Miro en lo alto de la sierra una gran oquedad oscura: imagino el ojo de un cíclope gigante que hace siglos permanece inmóvil, acostado. Ésta es la curva de El Abra. Un sobresalto me sorprende. Miro el hondo precipicio casi al ras de la pollera y hacia el oriente las grandes extensiones en diversos tonos de verde, de las tierras en cultivo. Aquí es la entrada a Quintero. Ya casi llegamos, agrega. Una casita de madera de dos plantas, una pequeña laguna donde algunas vacas abrevan, son señales de que ya casi entramos a El Mante.

3. Caminamos por calle Guerrero. Llegamos a donde cruza con Zaragoza. Es una de las cuatro esquinas del mercado municipal. Nos detenemos frente a un puesto en donde preparan jugos naturales. Pediré uno de zanahoria, dice mi madre, para ti, porque tiene muchas vitaminas. Yo espero sin decir palabra. Veo la calle pavimentada, automóviles que pasan de vez en cuando, gente que va y viene. Listo el jugo del niño marchanta, casi grita el vendedor, ¿algo más? El vaso es largo y en cono invertido. Se ve muy grande y en color anaranjado. Tómalo hijo, te hará bien. Sorbo a sorbo, por un popote blanco, bebo. Un ciego con gafas oscuras, sentado en la banqueta de enfrente, agita su botecito de hoja lata–tintineo de monedas–pidiendo limosna. El sabor de la zanahoria es aromático, invade la nariz, la garganta y al momento de tomarlo, el paladar infantil agradece. Un dependiente del puesto cercano llama a los posibles clientes, pase, pásele, aquí tenemos los mejores precios. Sigo en el disfrute del jugo. Pasa un vendedor de periódico gritando a voz en cuello las últimas noticias. Uno por uno los tragos me van rehaciendo. Lo termino. Estoy reanimado, fuerte, risueño. Miro el mundo distinto. Respiro el aire con entera libertad. Mi madre lo ha dicho: el jugo de zanahoria es un milagro.

4. Para el regreso de nuevo elijo la ventanilla. Pero esta vez hago el viaje dormido. Apenas salimos de la ciudad, recargo la cabeza en el hombro de mi madre, cierro los ojos y duermo hasta que ella me despierta llegando a Tampemol. Bajamos de la pollera frente a la tienda de mis abuelos. Doy un brinco del estribo al suelo. Cruzamos la carretera. Caminamos media cuadra para llegar a casa. Miro la calle de tierra, los caballos atados a la amarradera–palo entre dos horquetas–de gente de los ejidos que viene al pueblo. Veo el eucalipto, las hojas verdes de chicleque, la casa del tío Atilano. Y por fin, otra vez, los pinos del portón. En casa están mi padre y mis hermanos. Conservo todavía en la boca, en el espíritu–y el niño que fui sabe que no miento–el sabor del jugo.

5. Este día quedará como una muestra de que, en realidad, no es tan difícil ser feliz.

6. Hoy, temprano, en el desayuno, he tomado un jugo de zanahoria. Un cortometraje de infancia vino. Y no se fue.


Preparación: Todo lo que hay que hacer para preparar un jugo de zanahoria es simplemente poner la zanahoria en el extractor, del tipo que sea, o la licuadora.

P.S.: Una variedad del jugo de zanahoria consiste en combinar éste con jugo de naranja en medidas iguales; pero este jugo merece recuerdo aparte.


Saturday, August 8, 2020

El vegetal que sazona el recuerdo, Diana Ortiz Vidaña

El picante aroma de la cebolla me remonta a mi infancia, ¡tan llena de preguntas, berrinches y sonrisas! Me trae el recuerdo de la mujer que me cuidó en mi niñez: mi abuela materna.
Alabo de ella la paciencia con que me daba respuestas a lo que me intrigaba. Siempre tan sabia. Ya en ese tiempo se le notaban los surcos que la edad dibujaba en su rostro, señales de su largo caminar en este planeta. Pelo lacio y de color gris, agarrado en dos trenzas que detenía con una peineta por la parte de atrás, muy al antiguo estilo español. Ojos pequeños pero de mirada muy profunda y de color negro como la noche.
Muy callada siempre, solo hablaba cuando era necesario. Nada parecida a mi en eso: yo hablaba como perico--me decía--: no paraba nunca de cuestionar. Por eso ella escogía mis preguntas y seleccionaba lo que creía digno de una respuesta; lo que, debo admitir, no me complacía.

Otra de las virtudes que yo le admiraba era la paz que reflejaba su rostro, la mirada perdida en ningún punto; mientras yo me la vivía preguntando, ella simplemente me ignoraba, lo que tampoco me complacía.

El día de este recuerdo se festejaría el cumpleaños de mi madre. En mi familia, cada que había una fiesta para celebrar algo, era la tradición preparar varios platillos; pero cuando se trataba de cumpleaños, se guisaba lo que el festejado disfrutaba comer. A mi madre le encanta la "tinga de pollo" y ése era el platillo que ese día se prepararía para ella. 
¡Cómo no le podía gustar! De sólo imaginar morder una tostada embarrada con crema ácida se hace agua la boca. Y después ponerle encima la tinga de pollo con chipotle y darle pequeñas mordidas para que no se rompa en cachitos la tostada (es todo un arte) y, sobre todo, para que el sabor de la cebolla combinada con el chile chipotle no te haga sudar de la enchilada que te das. 
La cebolla le da un perfume especial y el chipotle el sabor que logra hacerte sudar. Su aroma es tan fuerte que logras percibir ese guisado a una cuadra de la casa. Ya desde la esquina llegas con esas ansias de darle un buen bajón a la cazuela. 
Los preparativos comenzaron desde muy temprano, casi de madrugada, cuando me encontraba dormida todavía. Recuerdo que en mi sueño estaba disfrutando de una tostada de tinga: su aroma me invitaba a morderla y sentir a cada mordida el crujido de la tostada en mi boca y cómo me chorreaba entre los dedos, al sostener mi tostada, el caldito que produce la mezcla de pollo, jitomate y la reina del sabor; sí, la cebolla. 
Pero cuando estuve a punto de dar otra mordida en mi sueño, ¡pum! me despertó el ruido que provenía de la cocina. Los olores de cebolla  🧅  pollo y jitomate  🍅  lograron que mi espíritu tan curioso se levantara de la cama. Corrí a ver qué pasaba o qué se preparaba. 
¡Que rico! Mi sueño hecho realidad: tinga de pollo.
Al bajar corriendo por las escaleras que conectan directo a la cocina y antes de brincar el último escalón la imagen que vi me paralizó.  
Era mi abuela picando cebolla.  🧅 ¡ y estaba llorando!  
Di el último brinco.
--Abue, ¿que tienes?--le pregunté. Verla con tremendas lágrimas al tiempo que sorbía el sentimiento, me hizo sentir un gran hueco en el estómago. 
Sentía que no podía respirar.
--Nada hija ve a costarte--me contestó.
--Pero cómo voy a dejarte aquí tan triste.
Y en ese momento me explicó:
--Es el efecto de la cebolla, ¡mira! Cuando la cortas a rebanadas tiene la magia de sacarte los recuerdos, eso que están tan adentro de ti ¡que ya ni sabías que los tenías!
Corrí a sentarme en el banco que le servía para alcanzar los trastos que colocaba en lo alto de la vitrina. Ahí, sin moverme, presté más atención a su relato. ¡Pero lejos estaba de irse esa sensación de vacío en mi estómago! Mi corazón se sentía triste. 
Aun así seguí escuchándola muy atenta.
--El aroma de la cebolla lava el alma. Por eso salen las lágrimas. A mi edad su picor indaga muy ... pero muy dentro de mi y de repente saca el dolor en cada rebanada. Y de cada rebanada  brota el agua que lava el alma. 
--Abuelita--corrí y la abracé.
--Cuando llegues a mi edad verás que el olor de las cebollas te lavará el alma a ti también.
Receta 
* 2 cucharadas de aceite vegetal
* 1 cebolla blanca mediana cortada en rodajas
* 2 dientes de ajo grandes finamente cortados en cubitos
* 3 tazas de tomate cortado en cubitos
* 2 cucharadas de perejil picado más extra para decorar
* 2 chiles chipotle picados (enlatados) 
* 3 tazas de pollo cocido y desmenuzado 
* Sal y pimienta al gusto.
Elaboración paso a paso
1. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio y agrega la cebolla en rodajas, añade el ajo a los 3 minutos revolviéndolo. Cocina por otros 2 minutos hasta que desprenda sus olores.
2. Mezcla el tomate picado y el perejil, baja el fuego, revuelve y deja cocer hasta que los tomates comiencen a liberar sus jugos; este paso tomará cerca de 6-7 minutos. Si los tomates no son suficientemente jugosos agrega un par de cucharadas de agua.
3. Finalmente, agrega el pollo y el chile chipotle picado. Cocina a fuego lento durante unos 8 minutos más hasta que todos los sabores se hayan mezclado. Condimenta con sal y pimienta.
4. Para servir, decora con perejil picado. Puedes servirlo como plato principal con arroz y ensalada o como cubierta para tus tostadas, sopes o para empanada rellena. Si te quedan sobras, este plato lo puedes congelar hasta aproximadamente un mes.


"Cebolla", óleo de la autora 

Saturday, August 1, 2020

Imperio del arroz

En estos meses de cuarentena se ha producido entre algunos encerrados una inevitable afición a la cocina y en las redes sociales las fotos y recetas de comidas de todo tipo son innumerables y tentadoras.

Hemos vuelto algunos a las viejas tradiciones culinarias que demandaban tiempo, paciencia y deleite sanamente prolongado.

En este diario acto de recuperación repetido a lo largo de las semanas se han ido despertando las memorias de esa mesa de la infancia, la nutricia y sabrosa mesa del comer tranquilo, dichoso y agradecido.

Nos ha venido con el ocio obligado la gastronostalgia propia de momentos de retiro y sentir profundo.

Varias son las recetas que hemos intercambiado electrónicamente y bien podrían muchas de ellas ser base a una entrada de este blog memorioso.

Ya las iremos publicando.

Por ahora el comentario es más bien general, de una gastronostalgia abarcadora de un menú tan rico y variado que no habría cómo dar cuenta detallada del mismo en pocas líneas.


Desenlazó la marea de recuerdos las instrucciones para preparar un simple, simplísimo y rápido arroz con mejillones, de los que vienen en tarro. Los arroces de la infancia suman una variedad enorme de esplendores que, al fin y al cabo, se resumen en ese arroz magistral que algunos llaman paella (que puede significar un número infinito de diferentes recetas) y que en casa llamábamos, sin pretensiones de mayor exactitud en el nombre y el preparado, arroz a la valenciana.

Imposible establecer un momento y un recuerdo exactos de cuándo se conoció, para no olvidarlo nunca, el arroz. 

Debió haber sido cuando comer se lo hacía amarrado a una alta silla desde la cual, semiasfixiado por un babero descomunal con tendencia a bolsa de desperdicios, parte de la comida se esparcía disparada a manotazos y escupos, no tanto de disgusto como de descoordinado entusiasmo. 

Remóntese el imperio del arroz a esos primeros arroces blancos que hasta por la nariz se consumían y a los que fueron siguiéndolo con añadidos cada vez más deliciosos, hasta llegar al arroz con leche del postre magistral e incomparable. 

Sigue después una lista interminable de arroces preparados de mil 
maneras, todas deleitables.

La gastronostalgia del arroz es múltiple, múltiple sus formas de gustarlo y regustarlo casi a diario. Imposible enumerarlas todas, imposible proveer un recetario.

No queda más que volver sobre el tema en otras oportunidades.





Saturday, June 20, 2020

"Las memorias culinarias que podría escribir (o más de medio siglo de sabrosos recuerdos)" de Eliana Rivero

Debo comenzar, obviamente, con mi abuela María de los Ángeles—a quien llamábamos abuela Angelina—y sus inigualables guisos de maíz, sus ricos tamales (que cuando no estaban rellenos de carne se llamaban tayuyos),  sus jugosos bistecs al carbón, sus increíbles codornices o guineas en salsa de vino tinto (algo así como un coq au vin criollo), sus incomparables frijoles negros  y sus deliciosas jaleas y mermeladas de guayaba, todo lo cual disfruté y la vi preparar entre 1948 y 1961. Papá y otros de sus hermanos le habían regalado a su madre, mi querida abuelita, una cocina (estufa) moderna de gas, con todos los implementos necesarios para cocinar banquetes. Y claro que lo hizo, en muchas reuniones familiares. Pero su corazón le decía (y ella lo repetía, como me dijo varias veces) que ningún plato sabía mejor que cuando ella lo preparaba en su fogón de leña. Ese artefacto había ocupado sitio de honor en su cocina (todavía tengo el recuerdo visual de la parrilla que ponía sobre las brasas para asar la carne cortada en bistecs o chuletas) desde que se mudaron, ella y sus dos sus hijos, tía María Luisa y tío Julio César, dichosos entre los diez hermanos y hermanas, a la casa de la calle Baire llamada Villa María.
    En el jardín frente a la casa había matas de azucenas que perfumaban el ambiente, pero otros aromas se respiraban en el patio posterior a los edificios (sí, aquella villa era una especie de pequeña mansión antigua, con aposentos para sirvientes, lavadero, almacén y hasta una caballeriza, que en vez de caballos albergaba algún automóvil, todo ello frente al patio donde abuela colocó su nunca olvidado fogón de leña). Y digo otros aromas, porque abuela Angelina se empeñó en seguir cocinando en las viejas hornillas crepitantes sus exquisiteces para Nochebuena, su cumpleaños, el Día de las Madres, y otras ocasiones especiales cuando se reunía la gran familia: una vez conté cincuenta y dos comensales sentados a las mesas en el amplio comedor, listos para disfrutar de la pantagruélica cena preparada por abuela…quien no toleraba ayuda alguna, excepto para servir y lavar los platos. Qué recuerdos esos de unos tiempos que ya hace tanto dejaron de ser reales.
    Pero la herencia culinaria de abuela Angelina se concentró en dos de sus hijas, Angélica (a quien le decíamos tía Cala) y Ofelia, las cuales se distinguieron entre otras mujeres de la familia por platos exquisitos como el postre llamado crema de la reina y el pavo asado relleno con jamón (que le hacía la competencia al lechón o “chancho” asado en Navidad), además de los bocadillos de queso crema con sidra achampañada que servían en las fiestas. Mi mamá se contagió bastante con las habilidades gastronómicas de mi abuela y tías y llegó a ser experta en platos como el filet mignon y el hígado a la italiana, y en postres como las naranjas rellenas con dulce de coco (servidas en su cáscara y con hojitas azucaradas). Su fama como cocinera culminó en un paté francés, que ocasionó comentarios elogiosos entre los invitados a mi fiesta de cumpleaños en 1956. 
   Otros recuerdos inolvidables, por su sabor y por la nostalgia que provocan, fueron las ocasiones en que papá nos convidaba a restaurantes conocidos como Rancho Luna, en la carretera de La Habana a Wajay (sic), y el Río Cristal, centro campestre con piscina al que nos llevaba los domingos a nadar, comer  y beber daiquirís helados (los adultos, claro).  A mí me dejaban probar una bebida que servían al final, llamada “doncellita” y confeccionada con el licor de café y ron llamado Kahlúa y con crema de leche. Pero eso ya fue hacia 1955, cuando mis gustos de niña se iban convirtiendo en preferencias de adolescente. 
   Antes y después de eso, los recuerdos culinarios me llevan a montar una bicicleta roja que me regalaron cuando cumplí quince años, y que me permitía pedalear casi 8 kilómetros hasta un restaurante llamado Andrónico, junto al río que desembocaba en la playa de Baracoa, para comprar los exquisitos camarones empanizados que servían allí, y llevarlos de vuelta a la casa donde pasábamos los veranos. Y me llevan asimismo esos recuerdos a los mesones del viejo Madrid, calle Ventura de la Vega en 1966, cuando durante unas largas vacaciones en España me paseé por fondas y mesones peninsulares y probé repetidamente las merluzas fritas y el vino tinto de aquellos lares, así como la fabada asturiana y la sidra natural (de manzanas, pero con contenido alcohólico) en Covadonga, allí mismo en una fonda al aire libre frente a la iglesia donde se honra a la virgen patrona de la región.  
     De allí saltan las memorias al barrio parisino cerca del hotel George V (le 8me. arrondissement,  les Champs Elisées) y los desayunos servidos en la cama por una graciosa camarera: nunca han sabido tan ricos los croissants, el café au lait y la confiture como en aquellos tiempos de los años setenta, con pareja y amigos que nos obsequiaban y que—gesto increíble—nos llevaron en su Peugeot desde París hasta la preciosa villa de Giverny, donde pudimos no solo ver los estanques con lirios acuáticos que habían inspirado a Claude Monet, sino que también pudimos disfrutar de un almuerzo de campaña en un restaurante en la ribera de un río de cuyo nombre quisiera acordarme: poisson fresco, pommes de terre y salat con aceite de oliva, vin de la maison, mousse au chocolat.   
      Mi suegra Dolores (Loli), también en los setenta, era famosa por su arroz con pollo a la chorrera. Su secreto era la cerveza que añadía al caldo (además del vino seco o jerez que ya formaba parte del sofrito), y la que se mezclaba con el delicado sabor de los pimientos rojos asados, los espárragos blancos y los petit pois o guisantes con que culminaba aquella delicia. De ahí saltan los recuerdos a los años noventa: hubo una laguna en la memoria, causada quizás por la ausencia de platos memorables cuando yo misma tenía que preparar cenas y almuerzos y no había conquistado aún el arte de mis antepasadas y familiares. Memorable resultó entonces una pizza hecha en horno de leña en la villa de Frascati (nombre que siempre me trae a la mente las uvas que cantó Pablo Neruda), en una de las colinas que rodean a Roma, y un risotto con setas tipo porcini preparado especialmente por el chef para mi hija y para mí. Diez años después se repetiría el milagro italiano: en el restaurante Bartolotta de Las Vegas, el chef prepararía también para nosotras dos un plato especial, hecho junto a nuestra mesa, y envidiado por otros comensales que presenciaban el espectáculo: un branzino (llamémosle así a la lubina o corvina o sea bass) al gusto mediterráneo, acompañado por un vino también memorable.
     Esos recuerdos culminan con la experiencia, también de mi hija y mía, en el restaurante Santiago's Bodega de Cayo Hueso (Key West), en el cual se especializan en platos servidos como tapas españolas, y donde disfrutamos de unos incomparables filetes de res rellenos con salsa de queso roquefort, dátiles envueltos en tocino, y pudín de pan hecho con croissants y cubiertos con salsa de whisky bourbon acaramelada. Desde entonces, y esto lo he escrito antes y publicado también, vivo a la caza del perfecto pudín de pan*… que nunca ha resultado como aquel de la tarde soleada en los cayos de la Florida. Lo he buscado en New Orleans y en San Francisco y en otros sitios, pero milagro de milagros, lo he podido saborear de nuevo en mi casa, gracias a los empeños culinarios de mi pareja. Jerry, cuyo gusto también se inclina a las exquisiteces gastronómicas, ha podido recrear esa receta que recuerdo haber saboreado en tantos otros sitios ajenos (incluyendo una salsa de bourbon y mantequilla). Ojalá esos sabores y estos recuerdos perduren por mucho tiempo, para mí y para los que me rodean, y para los que leen estas páginas.
*“Un pudín recuperado” http://gastronos.blogspot.com/ Enero 3, 2017. Y “In Search of the Perfect Bread Pudding”. https://cubacounterpoints.com/archives/5146 English version. March 7, 2017.

Wednesday, December 18, 2019

La más simple y deliciossa dieta de convaleciente

Recuerdo cuando, de niño, el goce, ni siquiera excesivo, de unas empanadas fritas de queso o unas papas rellenas dignas de las deidades andinas resultaba en malestares tales que llevaban a la cama del tormento por un par de horibles días, llegaba el momento de la convalecencia --el total imprescindible olvido del paroxismo casi fatal-- y con ella las renovadas ganas de comer que, de sólo verlo, se engolosinaban con el más simple y delicioso alimento de la recuperación: una hermosa y humeante papa cocida.

Objeto de marfil, como el marfil oriental del salón de las visitas con sus biombos, piano y raros grabados de anteayer en las paredes tapizadas de brocado, también amarfilado y luminoso como un despertar después del sueño arormentado de la enfermedad.




Perfectamente voluminosa, la papa era el centro luminoso del plato en el centro de la mesita de cama en la que, en otro plato menor, esperba un limón cortado en cuatro, y en su alcuza de comedido y curvado pico, remedaba el aceite de oliva, transparente, el denso dorado de la papa humeante.

El olfato hipersensible del recién recuperado del sacrificio, captaba los mínimos aromas de esos tres productos de la tierra ancestral--papa, limón y aceite-- y prologaba en su insinuante presencia el deleite del bocado.

Era éste una cucharada de la papa que, majada con el tenedor y empapada de aceite y jugo de limón, se había transformado de trozo de ámbar en delicuescente pasta vivificadora.

No hay sabor que reproduzca el sabor de ese primer bocado recuperador, panacea contra el tormento que comer lo equivocado 
--lo de más complicados sabores-- produce en algunos organismos imperfectos.

Comer, después de todo, es un acto de vida o muerte. Recobrarse con la delicia de una papa cocida levemente condimentada de aceite y limón equivale a una resurrección que el alma, y más aun el paladar, no olvida.




El preparado es de lo más simple: cocer una para, que puede haberse pelado previamente y, estando todavía caliente, molerla apenas con el tenedor y rociarla con unas gotas de limón y un chorrito mínimo de aciete de oliva. Olvidarse por el momento de la sal y la pimienta, que puede añadírsele, además de un poco de perejil picado, cuando se la come no estando convaleciente sino por el puro placer de recordar el alimento infantil restituyente.

Friday, December 13, 2019

“Rellenos para fiestas y golosinas sin número: recuentos de otoño". Eliana Rivero

No son solo los chicos los que anticipan la acumulación de dulces, chocolates y confituras el último día de octubre. Ecos de dulzura se acumulan por igual en la mirada de adolescentes y adultos en los días intermediarios entre verano e invierno.

Si bien aún no arriba la costumbre de degustar bebidas calientes al amor de la lumbre, y si todavía la preocupación social no alcanza a determinar el destino de un pobre pavo, víctima propiciatoria de banquetes familiares, es la noche anterior a Todos los Santos el preludio a toda una estación de excesos azucarados y primacía del sabor a calabaza, como anuncian sempiternamente los cafés al proclamarse dueños de lattes especiados con canela, clavo y cardamomo.
Y apenas arriban en el desierto los fríos amaneceres de noviembre, se torna denso el ambiente con una extravagancia de tentaciones culinarias, que podrían afectar las papilas gustativas de más de un cuerpo acostumbrado a la moderación dietética en aras de la salud.

Los rellenos del ave sacrificada se multiplican, desde las migas del pan de maíz hasta las ostras elegantes y las salchichas ordinarias: todo sea a favor del paladar que anticipa regodearse con regalos gastronómicos.

Comienzan a desfilar las recetas innovadoras y los ingredientes tradicionales, desde la mermelada de arándanos con cascaritas de naranja al pudín de calabaza con salsa de mantequilla y whiski borbón.

Ni qué decir de las expectativas contenidas en un pastel de manzanas con nueces garapiñadas, en un trago de licor mezclado con crema de coco y canela, en una salsa oscura que cubrirá las acostumbradas papas majadas en un puré de fantasía.

Y después, queda el remordimiento de haber ingerido demasiadas calorías, carbohidratos en desorden, bebidas realmente embriagadoras, y hasta café con cremas inusitadas de sabor a avellana

Las fotos testimoniales de los banquetes con familiares y amigos se multiplican en las redes sociales, todas dejando constancia del desenfreno: ¿qué habría exclamado Lúculo al ver nuestros excesos? Tal vez aquel general romano, reconocido como gourmet clásico en sus opulencias gustativas, aplaudiría como en el gran circo al contemplar los refinamientos de nuestra época.

Lucio Licinio Lúculo celebraba opíparas cenas casi a diario en alguno de los doce comedores de que disponía en su mansión. Y ahora nosotros le imitaremos con el disfrute sensorial de los manjares de nuestras fiestas navideñas, con la esperanza de no pasar a la historia como glotones, sino como ciudadanos conocedores de los verdaderos goces vitales: los placeres de la buena mesa, si bien exacerbados por la estación del año en que el fuego de la chimenea nos convoca a la reunión y a las celebraciones…y ¿por qué no? a la extravagancia de azúcares y aceites.



¡Felices Fiestas!

Receta para una de tantas bebidas deliciosas para la estación, el

COQUITO PUERTORRIQUEÑO,

Ingredientes: 2 tazas de leche de coco, 1 (8.5 oz) lata de crema de coco, 1 (12 oz) lata de leche evaporada, 1 (14 oz) lata de leche condensada, 1 cucharada de vainilla, 2 ramitas de canela, Ron blanco al gusto (o 2 tazas). Mezclar los ingredientes líquidos en la licuadora. Añadir las ramitas de canela y dividir en botellas o en jarras de cristal con tapa. Ponerlo a enfriar en la nevera por más de 2 horas.  Se sirve bien frío. Se lo puede espolvorear con un poco de canela o chocolate rallado.




Friday, November 29, 2019

Melones del recuerdo.

Hernán Fuenzalida Puelma, nuestro amigo desde los tiempos que en esta nota recuerda, habla gastronostálgicamente de una fruta cuyo nombre--para qué hablar de su pulpa deliciosa--evoca mieles mitológicas.

Hace años, muchos--recuerda--, estando en California de estudiante vi que había melones en el mercado: verdes y amarillos.

Sin saber cuál comprar--indeciso ante la variedad--, me decidí por llevarme uno de cada color.

Me fui feliz a mi dormitorio añorando los melones de mi Viña del Mar en verano: dulces y olorosos, que al cortarlos en la cocina en grandes rebanadas se sabía en toda la casa que había melones para comerlos frescos, a dentelladas, o para hacer con ellos jugos o una ensalada de frutas . . . con un tanto de pisco, por supuesto. 

Nada de eso esa vez: el desengaño. 

La desilusión persiste hasta ahora y cada vez que me ponen un melón en frente en mi mercado del Mid West, me acuerdo con nostalgia de ésos de mi infancia, tan diferente. 

Productos de la moderna producción agricultura comercial, del transporte a lo ancho de la geografía y de las cuatro estaciones del año, los melones de hoy ahora y de aquí me resultan soso, duros, sin aroma . . . tristes. 

Qué bello el melón de la foto, como el de mis memorias lejanas.




Sugerencias de cómo comerlo:
Hay quienes al comerlo en rebanadas le ponen un poco de sal. Los melones más pequeños se pueden usar como recipiente de una ensalada de diversas frutas que puede llevar un poco de vino blanco o de licor y crema batida. Mezclado en la juguera con otras frutas o con leche es una bebida estupenda.

Wednesday, June 19, 2019

"Tiempos del ripio: Sandías y domingos", Cecilia Valenzuela Fuenzalida

La memoria que Alfredo Ávalos hace de la sandía en Viernes Santo ("Fruto del Gólgota", entrada anterior) me recordó los domingos de mi infancia cuando, después de ir a misa volvíamos a casa; nosotros --el choclón de hijos e hijas, todos niños de distintas edades, impacientes, con ganas de ya llegar a casa, apelotonados y acalorados, sin ningún tipo de cinturón de seguridad, en la parte de atrás del furgón del papá, llena de polvo. El camino era de tierra, tenía ondas (que llamaban calamina) y el polvo, con el movimiento se metía por todos lados y se mezclaba con nuestra transpiración. 


Veníamos de la iglesia de El Belloto, que el papi había escogido, aunque más distante, porque el cura Larraín de Villa Alemana, que era nuestra parroquia, era loco, un sacerdote desquiciado que obligaba a sentarse separados a los hombres de las mujeres y condenaba a todos con grandes gritos mientras nosotros, los más chicos nos reíamos sin poder parar. Recuerdo haberme divertido, a pesar de la gran angustia del papi que sabía lo serio de lo que estaba pasando desde un punto de vista eclesiástico.

El Belloto en ese tiempo era casi puro campo y la iglesia se encontraba en la punta de un cerrito. No recuerdo nada entretenido de esa misa, excepto que al volver, parábamos en una ramada del camino a comprar sandías y melones para el almuerzo y la hora del té. 

Los melones eran enormes y medio amarillos, pero las sandías era lo que más nos gustaba. La ramada al lado del camino tenía cientos de sandías en la tierra y se veían grandes como cebras verdes preñadas. 

Nos bajábamos corriendo, felices de dejar el calor del furgón atrás y participábamos en tocar una y otra sandía para ver cómo sonaban. Si sonaban como tambor podía ser que estuvieran ideales para comérselas. Esas eran las escogidas para “calarlas” --y ver si estaban lo más rojas y jugosas posible. 


El frutero agarraba su cuchillo largo y filudo y lo enterraba en la carne de la sandía cuatro veces produciendo un cubo de pura ricura que pinchaba y sacaba para mostrarnos el interior de esa riqueza.  Si se veía bien roja y jugosa, la mami decía que sí, y la comprábamos. Si no, ahí quedaba herida la pobre sandía, pérdida triste para el pobre vendedor, porque nadie querría comprar una sandía que ya había sido calada y rechazada.  Me quedaba el consuelo de que tal vez se las llevaba a su casa para su propia familia.  



Después de esta compra, volvíamos a la quinta donde estaba nuestro edén, con suelo de ripio, donde andábamos a "pata pelada", y árboles frutales rodeados de abejas sorbiendo el néctar de los damascos que habían caído al suelo. 


En el camino nos íbamos comiendo los trozos de prueba. Y así iban quedando unas cuantas sandías con esos hoyos del calado. 

Llegábamos a casa a meternos en la piscina y después a comer sandías y melones, sin poder parar, por montones.

El almuerzo se servía en una mesa larguísima donde los más importantes, o sea los de más edad, se sentaban más cerca de la cabecera y cerca del papi y la mami, y los más chicos, como yo, allá al final. En Villa Alemana no había "mesa del pellejo", que es otra historia para contar en otra ocasión. 
Todos cabíamos en la ramada en la misma mesa mandada a hacer especialmente por el papi con tres larguísimas tablas de madera de roble. Recuerdo que en mi familión se necesitaban varias sandías, porque no sólo nos daban un pedacito, sino que cada uno recibía un enorme pedazo que era devorado en cosa de pocos minutos.  

Si teníamos suerte, el almuerzo incluía choclos en su coronta, que eran "delicateses" del verano, en esos años en que había definidos límites para lo que se cosechaba en cada estación. Y la sandía era una de ellas: ¡esperada y añorada! 

En cuanto a las competencias de quién escupía más lejos las pepas de la sandía, creo que el ganador era siempre Gonzalo. 































































































































































































Santiago